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西班牙香水大师索非亚&；#8226；格罗斯曼对不同的香味进行门类划分总是挺难的。因为准确地形容一种香味不太容易。阿杰纳&；#8226；瑞美尔，原籍法国，是英国著名的香水师，他的公司现在还在从事化妆品制造业。19世纪末，他尝试着把各种香水分成18类。
差不多同一时期，另一位香水师查尔斯&；#8226；皮瑟尔，试着用对应音阶的方法来给香水分门别类。他认为香水的排列应该像音乐的音调一样有自己的秩序，这种方法最后并没有成功推广，但是有些和音乐有关的术语却保留到现在，比如和音，再比如调性。
1920年，威廉姆&；#8226；普欧彻用100为基数来界定香料的易挥发性，这意味着挥发越快的香型就越适合做前调的头香。比如橘、薄荷、佛手柑、含羞草就排在名单的前几位。而持久性好的香型如龙涎香、香油、岩蔷薇、橡树苔、乳香、檀香、香根、广藿香等，就通常被用做尾调的末香。
香料的分类，目前也就做到了这种程度，多年来，人们觉得对各种香型做些粗略的描述反而简单明了。通常的描述包括琥珀香型、木香型、芳香型、皮革香型、蕨香型、柏香型、柑橘香型、松香型、干香型、结晶型、土香型、花香型、烟香型、果香型、甜香型、辛香型、闪香型、烟草香型、草香型、干草香型、青草香型、浓香型、淡香型、海味香型、金属香型、凉香型、藓香型、醛香型、大洋香型、健康香型和木香型等。还能举出更多的名称，而且随着时间的推移，新的描述还会继续出现。
因为香水组成的比例不同，香油的挥发率成了香水业中的重要指标。到19世纪末，香水师发明了单一香型的香水，这种香水只散发出某一种物品植物的香味。
金字塔型结构
随着时间的推移，香味在不断地挥发，各种香料的挥发率不一样，也造成了不同时间段有不同的香味。这样，就形成了香水结构的基本构思，并且在1889年由爱默&；#8226；娇兰在‘姬琪‘香水上付诸实施。从此以后，大批量的香水生产就采取这种金字塔式的结构。也就是分前调的头香、中调的基香和尾调的末香3个基本的香味阶段。
⒈前调是香味最持久的部分，也就是挥发最慢的部分，留香的持久使它成为整款香水的总结部分。尾调可以维持一天或者更长。
⒉为描述的方便起见，含有3个层次的香水的主要内容，经常是写成金字塔的样式，分段排列。下面就有两个例子。当然，虽然多数的香水都是用金字塔式的调性来描述的，但也有例外，比如醛香调就有其独特之处。其他化学原料就没有什么特别的地方。所以对分类学者来说，金字塔则可以当作比较完全的香水结构指南。当配方中用到纯香精成分时，香水师会在金字塔结构中做出特别的说明。，这样的香水往往是优质而昂贵的。
【香型和族】
在市场上有上千种的香料，把它们按某种次序分类显然是很有必要的。我们通常会把它们按家庭一样的分类方法归类，可以叫做‘族‘或者像这本书里一样，叫‘类型‘。一直以来比较著名的香族有4个：花香族、东方香族、柏香族和藏香族。而且，随着香型的不断增加，种类还在细分，同时也在不断增补。
近年来，法国八月香水社团试着规范香水的类别，并且把族重新归类为：芳香、蕨香、柏香、木香、东方香和皮革香等6族，它们又都包含很多的细分类别。
话虽如此，但还是没有一个全体认可的严谨的类别体系，香料成分复杂的香水也会让人觉得区分困难，不同的人有不同的划分方法。在不同的分类体系中就更有不同的划分结果，甚至各品牌香水所在公司，划分香水类型也会交叉多种体系分类的。
【制造过程和生产商】
作为香水文化的缔造者，香水制造商们总是竭尽全力地创造时尚生活中人们所梦想要的香水，满足人们对自身品位和文化层次的追求愿望。
在很久以前，制造香水被人认为是非常浪漫却高深的学问，这门学问起源于法国，称作芳香学。当时，人们发现脂肪可以吸取香味。就像现在如果我们把一块黄油和菠萝放置在冰箱内，黄油就会吸收菠萝的香味而变得香起来。
芳香学的方法，也就是把脂肪在一块块玻璃上抹均匀，再将这些玻璃块放置在木制的框架上，周围洒满鲜花，花朵每天都要不停的更换，不能有点枯萎。这样换了许多次后，这些脂肪颜色逐渐变深也渐渐饱和起来，便将它们从玻璃盘中移出倒在机器中搅动，搅碎后加入酒精，大约放置一个礼拜，香味就几乎转移到了酒精中，再将这些酒精收集起来，便形成了香水的雏形，剩下的脂肪可以加工成香膏。
用这种方法可以制作出各种味道的香水，井可以将其中的几种香精混合起来，在密封避光的地方保存一年左右，几种不同的香味就会变得合谐而稳定起来，这个储存时间不能缩短，否则质量就得不到保证。在制作香水的过程中，最重要的一步是加入稳定剂，它能够使酒精减少挥发，在一段相当长的时间内保持香味，在古代的时候，人们就开始用香猫香、麝香与龙涎香这三种昂贵的原料来作为稳定剂，直到现在，这三种定性剂仍然是很优秀、常用的香水配制原料。
今天，制作香水的方法仍然沿袭了这种做法，只是这个过程更加高效而精确，选用高质量的溶剂运用萃取与蒸馏的方法提取高纯的香精，这些香精油和制作原料在市场上随时可以买到。现在，香水已不再那么神秘，每个人都可以加入制作香水的行列，当然，要成为一名超级香水鼻可是要精通好多的学问才行。
现在，大多数专业的香水师都是在专业院校中学习过香水制艺术的。比如著名的设在格拉斯的纪芳丹？若勒香水学校。那里设置了一系列的课程，包括现场的实验和在企业做一段时间的实习学徒，学习时间需要6年。过去的惯例是，从事香水业的“鼻子”们（因为香水业需要级敏锐的嗅觉，所以香水师被称为“鼻子”，大多数是男性。杰曼妮？赛尼尔在那里是个少有的例外。不过现在已经有很多女性位于香水业的顶尖位置，而且男女的比例几乎要倒个了。
制造新型香水是香水师的最高艺术，但是他们还有更实际的责任。比如当某种原料用完的时候，使用代用品重新配比以保持香水长久的销势。香水师也必须使新的成分和原来的成分混合无间，这样就不会受植物减产和原料缺乏的威胁。当前，几乎所有的香水师都为一到两个大型的香水制造企业服务，那些有自己的制造和销售网络的人除外，比如尼古拉和伊莎贝尔。只有几个超级香水企业比如娇兰、夏奈尔和帕图等有自己专用的“鼻子”，而且他们一般都不会改变自己的从属关系。当然也有例外，比如调制过“洛卡斯夫人”和“古驰1号”的纪…罗伯特）。
随着对香水要求的明朗化，制造公司，有时是不止一个公司就开始进行流程化的处理，诸如提供样品，讨论变化方案，直到最后敲定并选择一位香水师来具体负责调制工作，等等。
香水师面前的桌子上面满是装着精华油和化学合成物的瓶子。他要在其中挑选新香水的原料。也许要花好几年的时间来体验数百种香味，从而得到一个配方。一种香味可能对另一种香味构成影响，怎样使某一种香味变得明显，或者保证一种原料不要盖过另一种的效果。最终产品可能隐含了香水师自己惯有的风格，比如特别喜欢用某种成分，或者偏爱某种配方的比例，因此往往会有招牌式的痕迹。但是压倒一切的准则是要符合客户提出的要求，而这些要求有时是相当难以满足的。
这方面的故事有很多。例如美国的一个性格古怪的百万富翁要求欧内斯特？达尔多夫调制一种香水，能让人联想到在香槟酒里沐浴，令欧内斯特啼笑皆非。现在这种香水在市场上还有卖，并且在某种宗教仪式中派上了用场。
当弗敏尼斯公司的雅克。卡佛里尔接到三宅一生第一款香水的定单时，客户要求是香水的气息要像新鲜的水一样清新。虽然香水师对能否满足这一要求并没有足够的自信，但是“一生之水”后来确实成了最畅销的香水。快速地调制出香水是不可能的，只要嗅几次，鼻子就迟钝了。所以在一种香味和另一种香味之间，可能要经过几小时甚至几天的时间间隔，才能再次测试。测试香味的留存能力要用到科学的分析法，客户有时会自己组织测试小组复核，或者做进一步的检测。